第三章 时尚
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维吉妮·维雅德看着李寻的背影微笑摇头。
这孩子什么都好，就是一点也不上套，她是很希望李寻能“嚣张跋扈”一些，她这边就少面对一些老头的火力。
很多香奈儿员工都知道，卡尔·拉格斐特别满意维吉妮·维雅德和李寻这两好学生，但是他特别“讨厌”这俩人和他一点不搭配的低调性格。
整个巴黎谁不知道，他卡尔拉格斐就是流量皇帝！
他就很疑惑，自己教的门徒怎么是这“样子”？一个也就算了，两个都这样。
现在的维吉妮其实已经完全内化香奈儿的语言，但她一直刻意保持低调，极少接受采访，秀后谢幕也基本不露面，媒体时常称她为“时尚界最有权势的隐身人”。
至于李寻，更低调，从圣马丁过来后，一头扎进工坊，像块海绵一样吸收知识。
媒体采访？从来没去过，看到镜头，有多远躲多远，维吉妮还时不时接受采访呢。
李寻像是毕业后直接消失了一样，如果不是喜马拉雅系列以及很多人都知道老佛爷收新徒弟了，他早被遗忘在角落。
这种反差的行为与做事风格让很多圈内人士不解，年轻人不应该挺喜欢聚光灯打在自己身上的感觉吗？
……
时尚。
这是一个宏大的话题。
时尚的本质远不止是衣服，它是特定时期内被某一群体广泛接受和效仿的品味、风格、观念与行为方式的集合。
社会学家齐美尔认为，时尚源于精英阶层用独特风格区分自己，大众为求认同而模仿，精英再抛弃旧风格寻求新符号。
这是一场永不停止的“地位竞赛”，自上而下扩散，如今“水滴理论”依然部分适用。
我们所穿所用，是向世界展示“我是谁”最直接的视觉语言，可以标记社会阶层、职业、亚文化圈层、性别认同、信仰甚至正治立场。
……
用简单的话来说，时尚是一面镜子，照见时代的经济、正治与文化变迁，它是产业、是艺术、也是每个人与世界对话的无声语言。
李寻选择一头扎进这个行业的原因有很多，他喜欢设计让人眼前一亮的衣服，一件件完美的作品从自己手里诞生，并得到所有人的认可，这种感觉——很美妙。
全球有四大时尚城市，米兰，伦敦，纽约，巴黎。
这些时尚城市之中，巴黎是绝对地王者之城。
它是唯一一个把时尚做成了国家战略、法律体系和完整生态的城市，它可以说是世界时尚中心。
早在17世纪，法王路易十四就将时尚视为展现国力的工具。
他大力扶持里昂的丝绸业、推动奢侈品贸易，让法国宫廷成为全欧洲的时尚风向标，这种“时尚=权力”的基因，是巴黎的独家底色。
19世纪，“高级定制之父”查尔斯·沃斯在巴黎开设了第一间高级定制时装屋，让时装从裁缝手艺变为艺术设计。
时至今日，“高级定制”在法国是受法律保护的头衔，只有获得法国工业部认可的品牌才能使用。
这种严苛的标准，把巴黎塑造成时尚界最高工艺的终极殿堂。
而这些时尚城市每年都有时装周，巴黎是唯一真正涵盖高级定制、男女成衣全序列的。
它作为每一季的收官站，决定了全球下一季的流行密码，每年在这里发布的趋势，通过完整的买手、媒体和供应链网络，迅速落地为商业现实。
最关键的是，巴黎是全球两大奢侈品巨头LVMH和开云集团的总部所在地，直接掌控着路易威登、迪奥、伊夫·圣罗兰等顶级品牌的心脏。
香奈儿，爱马仕的总部也在巴黎。
这里也诞生了无数顶级设计师——老一代的卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，可可香奈儿，克里斯汀迪奥……
中生代的老顽童让保罗高缇耶，海盗爷约翰加尼亚诺……
从设计、工坊到决策层都聚集在此，形成了无法复制的产业虹吸效应。
这些就是李寻出现在巴黎而没有出现在其他三座时尚城市的关键。
时装设计师，谁没有一个巴黎梦？
然而这一行，光有天赋和努力是有可能走不通的，机会实在是太重要了。
通常，时装设计毕业生的路径是：做实习、当助理、画无数季的图却难见天日，在快时尚或小众设计师品牌打磨数年，才可能有机会接触一线奢侈品牌。
而李寻直接跨过中间层级，进入了处在金字塔顶端的香奈儿。
更关键的是，他不是作为一颗普通螺丝钉被招进去，而是被卡尔·拉格斐本人看重。
这意味着李寻不是去适应一套既定的普通系统，而是直接进入其创意大脑的核心圈，这几乎等同于有点天赋的篮球新秀被菲尔·杰克逊和乔丹直接点名进入巅峰公牛队还能上场打打高端局，起点即终点。
而卡尔·拉格斐不仅是香奈儿的艺术总监，他是时尚界最后一位全能的“凯撒”。
有他当后台，我靠，只要不是猪，根本挡不住的。
香奈儿旗下的Lesage刺绣坊、Lemarié羽饰坊、Massaro鞋履坊……这些极致工艺在李寻眼中不再是遥远的“遗产”，而是可以日常调用的工具，相当于他可以用世界最顶级的食材来练习烹饪。
饶是这样，在不“借鉴”的情况下，李寻感觉现在的自己离顶级设计师还有不小的距离。
他已经能体会到伊夫·圣罗兰21岁左右担任Dior艺术总监并取得成功的含金量了，并且离开Dior之后圣罗兰还成功建立个人品牌，设计吸烟装，蒙德里安裙等经典，顺手把卡尔·拉格斐的伴侣雅克·德·巴谢抢了过来。
没错，老佛爷和圣罗兰，都喜欢男人。
男人与男人之间的故事，在巴黎，不对，在整个时尚界，那可太常见了，卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，约翰加尼亚诺，阿玛尼（双性恋），范思哲，亚历山大麦昆……
李寻跟着老佛爷出去参加晚宴、聚会见见世面，老佛爷教导他说：身为Chanel的设计师，你得先了解自己的客户，全球有资格和渠道购买Chanel高定的人不超过五百人，他们和其他人对时尚的追求是完全不一样的。
所以这就是老佛爷要带李寻见世面的原因，人很多时候无法想象自己没看过的东西。
李寻在聚会上学到了不少，收益良多。
但是女人对他感兴趣也就算了，男人居然对他也感兴趣，还不少，搞得他后来只能有多远躲多远。
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这孩子什么都好，就是一点也不上套，她是很希望李寻能“嚣张跋扈”一些，她这边就少面对一些老头的火力。
很多香奈儿员工都知道，卡尔·拉格斐特别满意维吉妮·维雅德和李寻这两好学生，但是他特别“讨厌”这俩人和他一点不搭配的低调性格。
整个巴黎谁不知道，他卡尔拉格斐就是流量皇帝！
他就很疑惑，自己教的门徒怎么是这“样子”？一个也就算了，两个都这样。
现在的维吉妮其实已经完全内化香奈儿的语言，但她一直刻意保持低调，极少接受采访，秀后谢幕也基本不露面，媒体时常称她为“时尚界最有权势的隐身人”。
至于李寻，更低调，从圣马丁过来后，一头扎进工坊，像块海绵一样吸收知识。
媒体采访？从来没去过，看到镜头，有多远躲多远，维吉妮还时不时接受采访呢。
李寻像是毕业后直接消失了一样，如果不是喜马拉雅系列以及很多人都知道老佛爷收新徒弟了，他早被遗忘在角落。
这种反差的行为与做事风格让很多圈内人士不解，年轻人不应该挺喜欢聚光灯打在自己身上的感觉吗？
……
时尚。
这是一个宏大的话题。
时尚的本质远不止是衣服，它是特定时期内被某一群体广泛接受和效仿的品味、风格、观念与行为方式的集合。
社会学家齐美尔认为，时尚源于精英阶层用独特风格区分自己，大众为求认同而模仿，精英再抛弃旧风格寻求新符号。
这是一场永不停止的“地位竞赛”，自上而下扩散，如今“水滴理论”依然部分适用。
我们所穿所用，是向世界展示“我是谁”最直接的视觉语言，可以标记社会阶层、职业、亚文化圈层、性别认同、信仰甚至正治立场。
……
用简单的话来说，时尚是一面镜子，照见时代的经济、正治与文化变迁，它是产业、是艺术、也是每个人与世界对话的无声语言。
李寻选择一头扎进这个行业的原因有很多，他喜欢设计让人眼前一亮的衣服，一件件完美的作品从自己手里诞生，并得到所有人的认可，这种感觉——很美妙。
全球有四大时尚城市，米兰，伦敦，纽约，巴黎。
这些时尚城市之中，巴黎是绝对地王者之城。
它是唯一一个把时尚做成了国家战略、法律体系和完整生态的城市，它可以说是世界时尚中心。
早在17世纪，法王路易十四就将时尚视为展现国力的工具。
他大力扶持里昂的丝绸业、推动奢侈品贸易，让法国宫廷成为全欧洲的时尚风向标，这种“时尚=权力”的基因，是巴黎的独家底色。
19世纪，“高级定制之父”查尔斯·沃斯在巴黎开设了第一间高级定制时装屋，让时装从裁缝手艺变为艺术设计。
时至今日，“高级定制”在法国是受法律保护的头衔，只有获得法国工业部认可的品牌才能使用。
这种严苛的标准，把巴黎塑造成时尚界最高工艺的终极殿堂。
而这些时尚城市每年都有时装周，巴黎是唯一真正涵盖高级定制、男女成衣全序列的。
它作为每一季的收官站，决定了全球下一季的流行密码，每年在这里发布的趋势，通过完整的买手、媒体和供应链网络，迅速落地为商业现实。
最关键的是，巴黎是全球两大奢侈品巨头LVMH和开云集团的总部所在地，直接掌控着路易威登、迪奥、伊夫·圣罗兰等顶级品牌的心脏。
香奈儿，爱马仕的总部也在巴黎。
这里也诞生了无数顶级设计师——老一代的卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，可可香奈儿，克里斯汀迪奥……
中生代的老顽童让保罗高缇耶，海盗爷约翰加尼亚诺……
从设计、工坊到决策层都聚集在此，形成了无法复制的产业虹吸效应。
这些就是李寻出现在巴黎而没有出现在其他三座时尚城市的关键。
时装设计师，谁没有一个巴黎梦？
然而这一行，光有天赋和努力是有可能走不通的，机会实在是太重要了。
通常，时装设计毕业生的路径是：做实习、当助理、画无数季的图却难见天日，在快时尚或小众设计师品牌打磨数年，才可能有机会接触一线奢侈品牌。
而李寻直接跨过中间层级，进入了处在金字塔顶端的香奈儿。
更关键的是，他不是作为一颗普通螺丝钉被招进去，而是被卡尔·拉格斐本人看重。
这意味着李寻不是去适应一套既定的普通系统，而是直接进入其创意大脑的核心圈，这几乎等同于有点天赋的篮球新秀被菲尔·杰克逊和乔丹直接点名进入巅峰公牛队还能上场打打高端局，起点即终点。
而卡尔·拉格斐不仅是香奈儿的艺术总监，他是时尚界最后一位全能的“凯撒”。
有他当后台，我靠，只要不是猪，根本挡不住的。
香奈儿旗下的Lesage刺绣坊、Lemarié羽饰坊、Massaro鞋履坊……这些极致工艺在李寻眼中不再是遥远的“遗产”，而是可以日常调用的工具，相当于他可以用世界最顶级的食材来练习烹饪。
饶是这样，在不“借鉴”的情况下，李寻感觉现在的自己离顶级设计师还有不小的距离。
他已经能体会到伊夫·圣罗兰21岁左右担任Dior艺术总监并取得成功的含金量了，并且离开Dior之后圣罗兰还成功建立个人品牌，设计吸烟装，蒙德里安裙等经典，顺手把卡尔·拉格斐的伴侣雅克·德·巴谢抢了过来。
没错，老佛爷和圣罗兰，都喜欢男人。
男人与男人之间的故事，在巴黎，不对，在整个时尚界，那可太常见了，卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，约翰加尼亚诺，阿玛尼（双性恋），范思哲，亚历山大麦昆……
李寻跟着老佛爷出去参加晚宴、聚会见见世面，老佛爷教导他说：身为Chanel的设计师，你得先了解自己的客户，全球有资格和渠道购买Chanel高定的人不超过五百人，他们和其他人对时尚的追求是完全不一样的。
所以这就是老佛爷要带李寻见世面的原因，人很多时候无法想象自己没看过的东西。
李寻在聚会上学到了不少，收益良多。
但是女人对他感兴趣也就算了，男人居然对他也感兴趣，还不少，搞得他后来只能有多远躲多远。
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